吴哥是东南亚三大宗教遗迹中我最早去的遗迹，相较于缅甸蒲甘的磅礴壮丽，或是印尼婆罗浮屠的精雕细琢，无论从哪个方面，吴哥遗迹都足以屹立在金字塔的顶端傲视群雄。

关于那个让埋藏在丛林中的吴哥遗迹从见天日的故事，就让时光倒流回一百多年前……

“先生，不能再进去了！几百年前居住在森林中都市的人们，受到邪魔的诅咒，整个大城的居民都化为乌有。后来凡到这里来的人，也都受到可怕的诅咒而死去。”

1861年，法国人亨利·穆奥通过三年的探险，终于来到暹粒境内，已经是进入森林的第五天，随行的柬埔寨人再也不愿朝前走了。

吸引亨利·穆奥来到这里，是因为一本中国元朝的著作《真腊风土记》。由元朝使节周观达1296年出访真腊（今柬埔寨）后写下，这也是唯一一部记录了吴哥文明景况的著作。

穆奥只身一人走进了树林。雾气退去，朝霞映红了东方天空的时候，突然，五座巨大无比、高耸入云的莲花蓓蕾，随着金色的朝阳突然呈现在亨利·穆奥面前……

可是回到巴黎，谁也不相信他诉诸公众的这个奇迹，直到他去世的第二年，他用生命写成的游记才引起了人们的关注。

四百余年后，吴哥文明终于再次呈现在世人面前。

暹粒这座毗邻遗迹的城市，维持着吴哥的运转。背包客们进入吴哥前，都要先到这里，安顿行李，才能轻装穿越丛林。

2010年11月，从马来西亚辗转来到暹粒，修整一夜后，包了辆突突车，两天时间，破风扬土追日落，攻下崩密列、女王宫、大吴哥等十几座城池庙宇，第三天则是小吴哥环线的自行车之旅。

如果下巴能被震撼掉下的话，我的下巴至少被震掉了一百次。

在突突车上一路颠簸了一个半小时之后，我的第一个景点便是这座70公里外的废墟。

规模在整个吴哥遗迹中数一数二的崩密列建于12世纪，用来供奉印度教的毁灭之神湿婆。也许瞑瞑之中的注定，这座庙宇已经完全陷落于荒野之中。

崩密列用沙石建筑，寺庙坍塌严重，被树木掩映，无路可走，很难再被复原。也正是这样的原始风貌，这里被很多游客慕名为最值得前往的遗迹。

时光穿越千年，侍者结对，舞女成群，大象载着国王穿过荷花绽放的水池，来到这座巨石堆砌出的宝藏。

如今时过境迁，池水连同宽大的护城河一起早已不见踪影，树枝藤蔓拔地而起，与这座长眠的巨人合二为一。

千百年过去，面对无法还原的宫殿，只剩下破败的石墙和游人的感叹。

与吴哥多数的寺庙不同，修建它的人并不是国王，而是一位婆罗门。这座吴哥最小的一处景点，却供奉着世界上最精妙的石雕作品。

女王宫远离吴哥，所以直到1914年才被发现。当时人们以为这些精美的雕刻是吴哥末期的杰作，后来根据铭文研究，才认定这样远超同时代的工艺建于公元967年。

声名显赫的女王宫，以小巧玲珑、精致剔透、富丽堂皇而著名称世，是吴哥艺术皇冠上的一颗夺目的珍珠。

包括了260座神像、39座尖塔、566座宫邸的塔布隆寺，最初被称为寺庙之王。

考古学家们解码寺中一块梵语石碑后得知，当年塔布隆寺覆盖了3140个村庄，维持寺庙运作须花费79365个人力，包括18名高级牧师、2740名官员、2202名助理和615名舞蹈家，内有一套重达500多公斤的金碟、35块钻石、40620颗珍珠、4540颗宝石……

而如今的塔布隆则是穹顶断裂，门洞曲折，长廊破损，碎石坍塌……

这里未作任何的修复，还保留着当时欧洲探险者第一次进入时所看到的状态。

巨树在庙的空隙间盘根错节生长，宛如巨蟒般的树根缠绕在石墙上，仿佛就是生来这样。

鸟类啄食树的果实将种子分布在神殿各处，树根深入建筑的石缝中向四方扩散，巨根抓紧破庙，神与自然进行着一场长达千年的较量。

这里也见证了吴哥文明的衰亡败落的时光。

巴戎寺坐落于吴哥通城中心，从远处看去，它就像是一座名过其实的碎石山，只有当你进入寺庙内部，一层层登上顶端之后，魔力才会显现出来。

五十四座大小不一的宝塔，众星捧月般，簇拥着中心宝塔，每座宝塔的四面都刻着面带微笑的佛像。

这便是著名的——高棉的微笑。

其实每一座宝塔上的四面佛就是当时的传奇君主阇耶跋摩七世本人。巴戎寺是佛教寺院，它的整体构成是传说中佛教最高境界的须弥山，这座独一无二的建筑，展示了阇耶跋摩七世的创作才华和自我膨胀。

由于三天来走的是和常规路线相反的线路，所以吴哥窟是我最后一个才到达的景点。即使这样，当我第一次看到护城河对面这座巨大城池的时候，我还是惊！呆！了！

“在看到这些塔尖的一刹那，我感到心在颤栗，此时，你除了能够怀着敬慕的心情默默地凝视外，你没有办法再组合一个词去赞美这建筑史上奇妙的景物了。” 亨利·穆奥在日记中这样写到。

“Ho——ly shit！”

这是那一瞬间，我唯一能想到赞美它的词语。

吴哥窟是世界上最大的印度教建筑，其结构、比例、均衡、雕塑上的完美结合，使它成为世界上最完美的古迹之一，是人类献给他们所信仰的神的一份永恒的礼物。

按照婆罗门的教义，东方是太阳升起的地方，象征着光明与昌盛。但吴哥窟却一反常规，面朝着象征着死亡西方，因此许多学者认为吴哥窟最初是作为一座葬庙而存在的。

所以来到这里，也算是功德圆满了。

在柬埔寨，千万不要去没有路的地方探险。

过去的三十多年，因为红色高棉和内战，战争在这个贫穷的国家留下了1000多万枚地雷。柬埔寨军人埋雷比操枪还熟悉，仗不停地打，地雷也就不停地埋。埋雷的人换了一批又一批，现在根本没有人知道他们在哪里，地雷埋在什么地方。

1979年以来，超过6万柬埔寨人被截肢，地雷受害者一半是无辜的儿童。

举目四望残臂断腿的伤残人随处可见，不分军人与贫民、不分男女老少，他们大多失去生活能力、无依无靠。

战争只是为了政党的权益和自私的欲望，可是无辜的百姓永远都是最大的受害者。

在吴哥景区，也随处可见由地雷受害的伤残人士组成的乐团，弹奏的音乐中透露出无奈与悲哀。

在法国、德国、日本、中国等国家先后参与到对吴哥古迹的抢救和维修工程中的时候，暹粒也在快速发展成为柬埔寨的新中心。

在游人如织的街头，避开那些拉客的突突车司机，穿梭在夜市中，可以勇敢的尝试一下炸蜘蛛、血蛤、毛鸡蛋或是填满肉和香料的烤青蛙，路边的小吃也会有超出期待的美味。

吴哥的小贩精通各国语言，实在缠人得很。

“姐姐，你好漂亮啊！”

“哥哥，买个这个好不好？”

“这个不贵，只要两块钱！”

“哥哥买一个吧，我是孤儿。”

使出混身解数直到你掏腰包为止。

当然，也不难寻觅到物超所值的宝贝，女王宫门口5美元四件的T恤，三件送给了朋友，剩下一件我一直穿到现在。

红色高棉使柬埔寨人口消失了近四分之一，现在进入和平与发展的新时期，全国50%的人口是16岁以下的儿童。

在吴哥，也随处能看见孩子们成群结队，拖着鼻涕，满身泥土的享受他们的童年。

希望不要再有战争与灾难，好好培育呵护，他们才是这片土地的未来。

如果能再次回到吴哥，我一定要花上几天时间，坐在庙宇中发发呆，什么都不做，只是等着阳光照射进这些斑驳的墙壁，又在褪去的阴影中迎接星尘的到来，轮转轮回，就像这千年来从未流走的时光。

窗外透过来的光线好像现实与虚幻交错，每跨过一道门槛，便走过一段时光，渐渐走进那个一千年前人与神共同缔造的世界。