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江户时期的日本古宿场之旅

小土,黄山人,性别男,但你也可以叫他土姐,因为他彪悍的外表下有颗腼腆的少女心。喜爱非常规的旅行体验,山地车和户外是他的爱。当然拍照也是旅行的必须,擅长人文摄影的他总是能在犄角旮旯的角落里发现被遗忘的美,以特殊的角度诠释内心对建筑的理解。足迹走过越南、老挝、柬埔寨、印尼、日本等国家,他说最大的收获就是遇到了一群简单快乐的人。而本期《徽行迹忆》就让我们跟着他来一场江户时期的日本古宿场之旅,斟上两壶清酒,享受漫天的星空。
妻笼篇
  • 道顿堀、春日大社、东大寺、清水寺、稻禾神社……

  • 结束了大阪、奈良、京都三地的常规游览,也结束了居酒屋醉意朦胧的美夜,收起对河豚和日本蟹回味的思念,大年三十这天,马不停蹄赶往山里。

  • 从名古屋到中津川,换乘当地的小铁路,坐到南木曾站,再搭上小巴士,远处云雾中羞涩的雪山,河流从身边蜿蜒湍急流趟。

  • 傍晚时分,抵达妻笼宿。

  • 17世纪的江户时代,连接江户(现在的东京)与京都间的交通要道中山道,全长约530公里,一路山峦起伏,古时旅人往返沿线各地动辄数天甚至几个月,因此沿途集合众多客栈、宿驿,供当时的诸侯贵族、武士、平民与脚夫歇息过夜的宿场有69处之多。

  • 位于长野县的妻笼宿是中山道69番宿场中的第42番。

  • 进入妻笼宿,空荡荡的街道上不仅难觅游客的踪影,沿街的店铺也都大门紧闭,水车转动的流水声格外清晰。

  • 正值二月中旬,妻笼宿众多客栈旅馆还未营业,因为一至三月的淡季,是他们一年的休假期,只有民宿还坚守在他们祖传的老宅子里,有滋有味地渡过漫漫冬季。

  • 路过大名鼎鼎但却大门紧闭的旅馆藤乙,不由得对今晚的民宿心怀期待。因为妻笼宿的民宿、旅馆,在Booking、Agoda,甚至日本本土的一些订房网站中都找不到,只有在妻笼观光协会的网站上,才能找到妻笼宿的订房信息。来日本之前,托日本的朋友帮我预订了今晚的住宿,是妻笼宿最古老的建筑之一——下嵯峨屋,与附近的上嵯峨屋并列为“町指定有形文化财”,属于江户时代专供庶民阶级投宿的客栈。

  • 天色昏暗时,刚好来到下嵯峨屋,正在厨房准备晚餐的老爷爷忙出来招呼,把我带到房间,放下行李,再和所有日本客栈热情的老板一样,带我参观了一遍民宿的设施,告知在哪边吃饭,几点之前可以洗澡。

  • 老板一家将靠近主干道旁的两间屋子保留了原貌,向旅客展示江户时期最原始的庶民客栈,而另一侧是五间和式客房和他们一家三口住的地方。

  • 我预定的是一泊二食(包含早晚餐的住宿),精致的晚餐,以本地的山菜为主,配以昆虫和鱼类,主食是米饭。

  • 客厅的榻榻米上团坐了三桌客人,我的左边是四个新加坡的游客,右边是带着小孩的台湾一家三口,我坐在中间。大家用中文寒暄了几句,互道了新年快乐,但好像都并无深聊下去的意思,只好一个人孤零零地享用了这份不丰盛但很可口的饭菜。也许活这么大,这是我最孤单的年夜饭了,当年就算在老山里的新兵连,也有大家聚餐欢腾的时刻。

  • 晚上出门闲逛,妻笼宿很小,从头到尾走个遍,只需要十分钟。整条街道只有紧闭的店门和昏暗的路灯,还好漫天的星空,北斗星依旧闪耀。

  • 下嵯峨屋的老爷爷在屋后的小河边独自抽着烟,上去寻问附近是否有店铺开门,他深吸一口,抬头将烟圈吐进黑夜,转过头跟我说,最近的店在5公里之外。

  • 好在民宿卖酒!舒舒服服地泡了个澡,换上浴衣,一边看着朋友圈里大家晒着大鱼大肉的年夜饭,一边自斟自饮下两壶清酒,然后在屋后河坝流水声的催眠中,沉沉睡过马年。

  • 迎接羊年的是简单精致的早餐。早晨9点后,妻笼宿的观光案内所和邮局等店也陆续开了门,孩子们在屋前嬉戏,三三俩俩的游客沐浴着晨光,顿时给这里带来了生气。

  • 妻笼宿本阵、胁本阵奥谷与历史资料馆这三座江户时代最具代表性的宿场,参观的通票只需要700日元。虽然日语不好,无法去听历史讲解,但博物馆的阿姨体贴的给我画了简单的游览地图。

  • 妻笼宿本阵是当年的高级宿驿,提供前往江户述职的藩主、幕府官差等身份较高的官员使用,无论是房屋的格局和建材都比一般宿场町里的旅馆来得讲究。而在本阵住满的情况下,便会启用胁本阵奥谷,如同武士配对与腰间的太刀与胁差,胁差做为备用武器,在太刀损毁时才使用。

  • 现存的胁本阵奥谷建于1877年,全栋以珍贵的桧木精心建造,最初迎接的第一位宾客即是明治天皇,因此被指定为日本“国家重要文化财”。

  • 步入胁本阵奥谷,可以看见当时的富豪人家才有的“围炉里之间”,插花老师也每天来到这儿,给各家门口换上新的花饰。阿姨们仍旧每日往烧水的铁壶下添加着柴火,烧得满屋子烟雾。每年一至三月,阳光会透过窗户射入,照射在烟雾上,晃如流动的时光之门。

  • 而我,也穿越成为江户时代的匆匆过客,回到下嵯峨屋和老爷爷道别,背上行李,踏入中山古道,跋山涉水,向下一个古宿场奔去。